Основні помилки при монтажі водяної теплої підлоги
1. Відсутність розрахунку тепловтрат
Якщо тепла підлога по плану буде єдиним джерелом обігріву, необхідно проводити розрахунок тепловтрат будинку. Чи зможе тепла підлога без радіаторів обігріти будинок взимку?
2. Відсутність теплоізолятора під теплою підлогою
Значна частина тепла йтиме або до сусіда знизу, якщо він є, або грітиме землю під будинком. Мінімальна товщина на перекритті із запалювальним нижче приміщенням складає 3 см, на грунті - мінімальна товщина 5 см.
3. Застосування пінопласту як утеплювача
У пінопласту погана несуча здатність, є ризик у майбутньому отримати тріщини на стяжці внаслідок просідання пінопластових плит під вагою бетонної плити. Необхідно застосовувати екструдований пінополістирол: він дорожчий пінопласту, але й призначений для відповідних робіт.
Як приклад, один мій знайомий постелив пінопласт під плиту теплої підлоги, і за декілька років плита просіла. Тепер між підлогою і плінтусом 2 см зазор. Відповідно, тепер треба робити косметичний ремонт, благо хоч труби цілі лишились.
4. Відсутність демпферної стрічки по периметру приміщення.
Так, є ті, у кого без цієї стрічки з підлогою все гаразд, але, як показала практика, все ж таки дуже велика ймовірність появи тріщин по підлозі внаслідок розширення бетонної плити при нагріванні.
5. Занадто великий крок труби.
Дехто думає, що це ніяк не впливає на кінцевий результат, але ні. Крок більше 20 см - ризикуєте отримати температурну зебру на підлозі, і це, в першу чергу, не комфортно. Оптимальний крок труби - 15 см, у ванних кімнатах - 10 см, але краще все ж таки виконати попередній розрахунок.
6. Занадто довгий контур.
Як би цього не хотілося, але в будинку з площею 50 м² не вдасться укласти все одним контуром. Довжина контуру з трубою 16 мм в діаметрі не може перевищувати 100 м, а краще взагалі дотримуватися цифри 80 м. Якщо ж хочете зробити трохи довший контур, збільшуйте діаметр труби, але краще все ж ділити на контури і з'єднувати їх в одну систему гребінкою.
7. Неправильний вибір насоса.
Слабкий насос не зможе забезпечити нормальну циркуляцію теплоносія. В результаті отримуємо систему, що погано працює. Занадто потужний насос - отримуємо переплату. За цим треба задуматися на етапі проєктування і покупки обладнання.
8. Гребінки з великою кількістю контурів.
Таке рішення може призвести до неефективної роботи системи. Оптимальніше застосовувати гребінку на менше ніж 10-12 контурів - не буде сюрпризів при експлуатації. Відсутність повітровідвідників на гребінці. Вони мають бути, інакше система може назбирати повітря, і ми отримуємо непрацюючу теплу підлогу.
До речі, колектор повинен стояти вище, ніж труби теплої підлоги, інакше повітря в трубі запросто може зупинити роботу, а позбутися цього повітря само собою просто так не вийде.
9. Відсутність регулювальних клапанів на гребінці.
Контури теплої підлоги завжди різної довжини і з різною кількістю поворотів, відповідно, різний опір у кожному контурі. Рідина завжди прагне пройти найпростішим і найкоротшим шляхом. Отримуємо нерівномірне прогрівання підлоги по контурах. Для регулювання зручно застосовувати подібні клапани. Недорого та візуально бачите проточність у кожному кільці, але є безліч інших варіантів під кожен гаманець.
10. Перед заливкою стяжки не виконали опресовку труб і не створили підвищений тиск.
Якщо це не зробити, і після заливки стяжки виявиться, що десь труба пошкоджена... Ну, ви самі розумієте, чим це загрожує. А тиск на період заливки створюється для уникнення подальшого розтріскування стяжки вже під час експлуатації підлоги.
11. Неправильна товщина стяжки.
При тонкій стяжці отримуємо нерівномірний прогрів підлоги, що викликає дискомфорт. Раніше я говорив про температурну зебру. А також тонка плита може не витримати навантаження зверху. При товстій стяжці отримуємо більшу інерційність: занадто довго прогрівається і довго остигає. Оптимальна товщина - близько 7 см.
Comments 11
Тільки тепла підлога - це шкода для здоровья, доказано лікарями, імунітет падає. Іноді треба ходити по холодному полу, звісно, ні по льоду і не завжди!
Багато людей не розуміють як працює арматура у бетоні та тупо кладуть сітку з Епіцентру на дно, а до неї труби стяжками. Сітка повинна бути піднята хоча б на 20мм від дна стяжки - тоді вона буде працювати хоч якось. І так, я знаю що вона там не так і потрібна, але якщо кладете - то піднімайте хоч трохи.
якщо сітка просто конструкція, до якої кріпиться труба то немає без різниці
Вона ж грошей коштує, можна дешевше без неї.
От треба рахувати, купити/орендувати такер та купити скоби (плівка і так і так треба) не факт що дешевше сітки і стяжок чи в'язального дроту...але швидше
Таки дешевше. Скоби меньше 1 грн/шт, плівка біля 15 грн/м2. Тим паче, що її все одно варто вкладати (або ж пропінювати стики еппс, що буде точно дорожче). Оренда такера - 150 грн/доба.
Всі правила побудови не завжди правильні. У моєму двоповерховому будиночку на 60 кв.м. масивна тепла підлога з відстанню між трубами в 30 см. ( хоч по правилам 15 - 20см.) Теплової ( зебри ) за рахунок великої товщини бетону немає. Теплоносій іде з температурою приблизно приблизно в 45 -50° ( по правилам до 30° ) за рахунок цього нормально гріють батареї на другому поверсі. Електрокотел на 3 квт включаємо тільки наніч , по дешевшому тарифу. За рахунок ( товстої акамулюючої підлоги ) температура за 16 денних годин зменшається на 1-1.5 °. Споживання електроенергії - 24 квт. в сутки. Вже йде п'ятий рік опалювання.
Потрібно вивчати будівельну справу.Пінополістирол дсту мін.15-17кг витримує тиск в 90кпа,про які ви тріщини говорите?Усадкові і дефоррмаційні будуть в усіх цементн.розчинах на 29-31день.Еппс є сенс застосовувати безпосередньо в контакті з грунтом і вологою.При якісній гідроізоляції,або низькому рівні грунтових вод і раціональному підходу до кошторису,в більшості випадків еппс для приватного ьудівництва для системи підлоги по грунту не потрібен.Якщо видаєте свій погляд,уточнюйте,мені так здається,бо є чіткі будівельні норми,діапазон матеріалів і їх допуски для кожного конкретного вузла.Нехай щастить.
Звичайний пінополістирол дозволяється використовувати для підлог з навантаженням. А те,що просіла стяжка,то можливо замовник зекономив і придбав дешевший EPS, не призначений для навантаження. Також ніхто не каже,як відбувалися попередні роботи по облаштуванню чорнової стяжки. Можливо,не приділили увагу трамбуванню грунту,це дуже велике нехтування.
Слухайте, ну що ви таке говорите. Навіть пінопласт 35 має низьку щільність і просідає саме він, трамбування грунту тут ні до чого. Треба брати саме екструдований пінополістирол + мацати його руками, бо зараз продають повне лайно під виглядом ЕПС, воно прогинається, коли пальцями стискаєш
Добрий день! Я з вами згоден,що є велика кількість матеріалів з поганою якістю,але мова не про них. Це ж не реклама,що потрібно використовувати лише EPS, я розповідав,що є маркування в кожного матеріалу та його призначення. Наразі EPS має велику номенклатуру з чудовими показниками,які не поступаються XPS і коштують значно менше. Якщо це приватний будинок,а не виробничий цех,то чому б не використати його. Ви мабуть мало проінформовані,тому спочатку цікавтеся про той чи інший матеріал,і бажано не з одного джерела.